Rencontrez les premiers diplômés mode de l’Institut Français de la Mode –

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  • PARIS – Accrocher le créneau d’ouverture de la Fashion Week de Paris serait un rêve pour de nombreux créateurs, mais les premiers diplômés du tout nouveau programme de master en design de mode de l’Institut Français de la Mode devaient être gentiment mais fermement persuadés d’accepter.

    «Ils étaient initialement contre la tenue du spectacle», a déclaré le directeur général de l’école Xavier Romatet lors du tournage des collections, qui seront diffusées numériquement le 1er mars. «Après avoir raté cinq mois de cours formels, ils étaient épuisés et incertains. J’ai dû imposer le spectacle et leur dire que l’ouverture du calendrier parisien était une opportunité à ne pas manquer, pour eux-mêmes et pour le bien des futurs étudiants. Si le premier cours n’est jamais à l’horaire, pourquoi les suivants le seraient-ils? »

    Dans le campus remanié et animé de l’école, qui a ouvert début janvier à la Cité de la Mode et du Design, aucune odeur de ces premiers doutes ne pouvait être ressentie – bien au contraire.

    Voir les caméras capturer les épaules parfaitement ajustées ou les inserts en bioplastique faits à la main de sa collection influencée par la typographie a laissé le major Colin Po-Yuan Lin de vêtements pour hommes comme si son message était tombé. «Je pouvais voir le moment [I wanted to make happen] venir, et j’ai beaucoup aimé », a-t-il dit.

    Etre les premiers diplômés en mode de l’IFM s’est avéré être une motivation pour sortir tous les arrêts créatifs pour les étudiants.

    «Il y a de la pression, mais c’est l’occasion de tout donner. Pour moi, cela m’a encouragé à rechercher des choses qui m’ont vraiment ému, plutôt que de me contenter d’un thème », a déclaré la major de la maille Anna Karathanassis, dont le travail a exploré son identité gréco-japonaise à travers des mailles en forme de carapace enveloppant le corps.

    Alors que les thèmes semblaient sombres – la mort de l’anonymat pour la créatrice de chaussures Agathe Pornin, le tricot zéro déchet pour Antonia Schreiter, la surexploitation des ressources en Afrique pour le créateur d’accessoires Joel Kroell – les collections étaient invariablement optimistes, remplies de volumes saisissants, de couleurs vives et d’expérimentation. en abondance.

    «Au contraire, la situation m’a également rendu plus sûr de mes choix. La vie est courte. Allez-y », a déclaré Charles Tsung-Chien Tang, finaliste du festival d’Hyères 2019, qui est revenu à Taiwan en raison du premier verrouillage de la France et a décidé de saisir cette occasion pour explorer les traditions artisanales des peuples autochtones de son pays natal, produisant des vêtements pour hommes tissés de manière complexe lors d’une émeute. de couleurs.

    Les restrictions de voyage, les verrouillages et les pénuries de matériel ont forcé chacun à sortir de sa zone de confort, avec un grand effet. Prendre le crochet et utiliser du fil bioplastique à la maison était la voie choisie par Jimin Kim, tandis que James Giltner se retrouvait à la quincaillerie à acheter des tuyaux d’eau et des tubes électriques à utiliser comme désossage dans des exosquelettes en maille inspirés de l’architecture Art nouveau du Printemps éphémère. grand magasin dans sa ville natale de Denver. Les dessins volumineux de Giltner faisaient de la distanciation sociale une évidence.

    Pour d’autres, rouler avec les coups de poing semblait naturel. Au lieu de se rendre à la bibliothèque, Meng Che Chiang s’est adapté au chaos en parcourant les rues de Paris où des tas de détritus et de bizarreries sont devenus le point de départ d’une collection de looks upcyclés arty-trash. «Je suis un Capricorne, donc je suis réaliste et je trouverai un moyen d’obtenir ce que je veux», a-t-il déclaré.

    Aussi photogéniques et conçues pour les médias sociaux que semblaient bon nombre de ces collections, elles étaient également conçues comme une expérience du monde réel. Prenez les volumineuses mailles cocon rouge et bleu créées par Johanna Imbach. «Nous sommes à une époque où le numérique prend beaucoup de place, mais je voulais donner cette impulsion sensorielle pour redécouvrir un vêtement en face-à-face», a-t-elle déclaré, proposant des lunettes avec des lentilles dans le même rouge et bleu pour faire l’expérience de la 3D stéréoscopique. effet qu’elle avait prévu. Les filtres Instagram offraient un aperçu, mais en personne, son travail était surprenant.

    La promotion de cette année s’est également démarquée par sa prise de conscience des défis qui les attendent, de l’entrée sur le marché du travail en des temps incertains à la durabilité et la responsabilité sociale. Un certain nombre d’étudiants ont exprimé des inquiétudes quant à la recherche de stages, et encore moins d’un poste permanent. «Tout est en l’air. La seule chose dont je suis sûr, c’est que je dois garder mes options ouvertes », a déclaré Tang. Mais Romatet ne s’inquiétait pas pour ses diplômés. «Ce sont des jeunes passionnés avec une vision sans compromis sur la mode, son rythme implacable, ses excès, donc ils vont se réapproprier assez tôt», dit-il.

    Défi accepté, en ce qui concerne Imbach. «C’est à nous d’apporter de nouvelles idées à la table, comme de nouveaux matériaux ou la taille et le rythme des collections. Notre responsabilité est de faire de meilleurs choix pour les générations futures – et les nôtres », a-t-elle déclaré.

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